—“这是什么茶？”

—“普洱生茶。”

—“是绿茶吗？”

—“不是，是普洱生茶。”

发生在茶店的这样一段对话，成功在初来乍到的客人头上打了一串问号，客人一脸茫然地点了点头，似懂非懂。

普洱生茶是不是绿茶？这个问题其实无需再论，《制茶学》早已经说清楚了。

“云南大叶种晒青毛茶是选用云南大叶种茶树鲜叶，经杀青、揉捻后，采用日光晒干而成的绿茶。”

——出自《制茶学》

从六大茶类的分类来看，普洱生茶属于晒青绿茶，这就是绿茶呀。这对于行业内的人来说并不算一个冷门知识，那为什么老有人说生普不是绿茶呢？

有一种可能，市场对晒青茶的了解不多，当晒青和普洱两个相对陌生的概念同时出现，有些无所适从。

说起绿茶，一般会直接想到西湖龙井、洞庭碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁这类烘炒青绿茶，但很少有人想起晒青绿茶。晒青茶主要作为发酵茶的原料，很少直接销售，知名度远不及烘炒青和蒸青，导致晒青茶被“冷落”。

甚至有人想当然地认为，“晒青茶”是直接太阳晒干的。由于对普洱茶的晒青茶的制作不熟悉，甚至从业五年多的培训讲师（不在云南）都认为晒青是不经过锅炒杀青的，可见大家对晒青茶了解之少。

实际上，六大茶类和普洱茶并不属于同一逻辑序列。六大茶类是以工艺划分的，描述的是不同的加工方式；而普洱茶却是以地域来命名的，是一个文化产物。

要厘清两者之间的关系，需要从两条逻辑线出发，强行将两种逻辑糅合在一起，只会越描越黑。

锅炒杀青后，日光干燥

而在云南，还存在另一种可能：为了区分生普和其他绿茶的不同，有意无意间造成的差异化。

普洱茶和绿茶的审美差异，让“生普不是绿茶”这种说法有了一定的可行性。

因为普洱茶「越陈越香」的特性，这使得生普（晒青）需要和烘炒青绿茶划分开来。万一说了生茶就是绿茶，那还怎么「越陈越香」呢？毕竟在大家的印象里，绿茶是不适合长期存放的。

为了强调普洱茶越陈越香的特性，干脆就一言以“避”之——生普不是绿茶，泾渭分明。

烘炒青的审美在于「鲜」，需要尽快喝掉来感受它的鲜爽；生普（晒青）的审美在于「陈」，经过转化会更加适合品饮，呈现它越陈越香的特性。

两者品饮习的不同，直接导致了生普和其他绿茶的差异，而且晒青绿茶其他绿茶在外形、口感上的差异实在明显，于是晒青茶（生普）似乎在绿茶中显得格格不入。

说到这里，还有一个极容易被误解的概念：普洱茶绿茶化。

这个概念的提出，让很多人产生这样一种误解：生茶的工艺不是绿茶工艺，一旦杀青杀太熟了就把生茶做成绿茶了。

其实这个概念是早期珠三角南洋地区的一个共识，倡导生茶不要一做出来就把它喝掉了。喝生茶如果求“鲜”、求“新”，就把普洱茶当绿茶喝了。普洱茶应该摆一摆，喝它的醇厚和韵。

这才是“不要把普洱茶绿茶化”的语境。

「越陈越香」是普洱茶的独特之处，但在某些方面，也恰恰成了它的羁绊。